madmaxthesniper | Mar. 4th, 2011

Mar. 4th, 2011

Вот приобретенная ось. Обратите внимание на цену.

Хвала Богу за дрилл-пресс!!!

Примерная форма всего изделия в открытом:

.. и закрытом положениях:

Фрезой выбрал немного под шайбы. Планируются латунные.

Жаль вчера не получилось - винтик не выдержал, который крепил пластинку латуни на ось вращения. Сегодня чень-ть придумаю.

Антига была открыта Христофором Колумбом в конце 15-го века. Заселяться стала лет так через 150 позже. Рабы, плантации, английское владычество - все это есть в Википедии. Что стало с Антигой сейчас? Мы взяли машину:

и поехали кататься. Поперек остров меньше Манхеттана - всего 15 миль. Береговая линия что-то около 90 миль, поэтому получилось полазить по основным дорогам вдоль и поперек.

Движене по левой стороне дороги, Боже храни Королеву. Машины преимущественно с правым рулем, хотя встречаются и с нормальным. Как правило преобладают малолитражки, супер-микроавтобусы и компакты.

Кстати, несмотря на независимость, обретенную Антигой и Барбудой аж 1981 году, Ее Высочество формально остается Генерал-Губернатором государства.
Из окна открываются. Виды как захватывающие, так и не очень. Местные живут скромненько, кое-где даже бедненько.

Типичнейший пейзажик. За рулем правда не я, это мы днем раньше на такси куда-то поперлись.
Возле домов растут пальмы с бананами и кокосами, прямо во дворах. Некоторые выращивают ананасы, но это довольно хлопотное занятие. Во дворах у некоторых свалки старых разбитых машин. Встретить такое прямо на обочине - не редкость:

Водят достаточно аккуратно, но лихачей тоже хватает. Очень вежливы друг к другу и без повода не бибикают. Сигнал они используют исключительно для приветствия друг друга и для "спасибо". Огромный автобус может неожиданно затормозить на пустой дороге, чтобы выпустить из драйвея легковушку с дамочкой за рулем, за этим приходится смотреть.
Скутеры популярны только у туристов, и только на один день - карибское солнышко не шутка. Видел спортбайки пару раз. В основном микролитражки и потасканные джипы.

Состояние дорог - плохое. Походу в последний раз их латали еще при Короне. Всем пофигу. За выебонами приходится смотреть зорко. Полно "лежачих полицейских", настоящего я видел всего один раз. В глубинке правила, разметку если она имеется, на них никто особого внимания не обращает, но светофоры чтут свято: на красный никуда с места и точка.

Местные живут за счет туризма. Обдирают бедных до нитки. Сами заняты либо в турсфере, либо в такси. Остальные держат скот (козы, коровы, лошади да ослы), кур, тем и живут. Дальше от столицы Сен-Джонс запустение чувствуется.

Молодежь учится до повала. Вся. С трех лет в садике и до 21-го года. Каникулы - только неделя на Рождество. Сурово у них, но хоть по улицам никто не шляется - либо в классе, либо на стадионе в крикет гоняют.

Но в целом, если не подъезжать к локалам на кривой козе - душевнейший и милейший народ.

Следуйющего псто - Old Road и виды из окна.

Взяли мы значит этого обсоса, Ниссан Тидию. И поперлись. Нам в рентовке выдали бумажную карту, тихонько перекрестились и посоветовали ездить по "правильной" стороне, то-есть слева. Бубня "хуячь по встречке, по встречке!" мы сели в машину и я врубил GPS.

Тут надо сделать отступление. Навигацией там не пользуется НИКТО. Вообще. Про GPS слышали, но люди в отеле никогда не видели! Это произвело фурор, я еще в НЙ скачал на свой старенький обшарпанный Херо откуда-то платную MapDroyd (естественно забесплатно :) и зафигачил туда пол-Карибского региона, благо занимало всего 250Кб. На меня смотрели как на Компьютерного Бога, тихо роняя слезы. Дело в том, что сотовая связь там (для туристов!) очень дорогая, а эти карты оффлайные, я просто выключил радио в телефоне и использовал GPS чип. Бам, вот и карта!

Зарядочку, зарядочку не забываем! Как результат я потратил больше времени, разыскивая сокет прикуривателя, чем на проезд ебучего даунтауна Сен-Джонса.
Другая пара, которая взяла точно такую-же машину, была не столь удачлива. Застряли в лабиринтиках магазинчиков и переулочков минут на 15.
Но когда все это остается позади и лобовое стекло передает в глаза водителя виды Старой Дороги - начинается приключение. ^_^

Виды как на почтовых карточках. Можно остановиться в любом месте, выйти на пляж и даже искупаться - говорят на Острове 365 пляжей, и все они государственные, т.е. частных нет и никто не может запретить вам там находиться - даже напротив роскошнейшего отеля! Ну как не сфоткаться на фоне этой красоты?

Обогнув юго-западную часть острова, начинается знаменитый подъем на Fig Tree Drive, в джунгли. Дорога карабкается прямо в небо, нужно очень внимательно следить за траффиком и пропускать спускающихся. Вокруг - зеленая стена и горы.

Я не буду описывать спуск к English Harbour'у, ливневые леса в каньонах, просто покажу одну фотку, которая в целом описывает вид с дороги:

В следующем псто - Английский Залив и Ширлис Хайтс. Это прямо там где Старая Дорога заканчивается и начинается.. другая дорога, забыл как она.

Англичане были не дураки. Больше того: они были не дураки и отменные мореходы. Уж кто как не они секли фишку в хорошей морской базе и крепкой колонии на ее основе! Поэтому Антигу они называли "Воротами на Карибы" и быстренько присмотрели себе местечко где приткнуться поначалу.
Это и есть Инглиш Харбор. Самый юг острова, дело в том, что даже в хороший ураганчик волнение в заливе относительно невелико. Все проблемы по погоде приносит с Атлантики, сиречь прямо противоположной стороны острова.

Бриты значиттсо быстренько там окопались, отстроили пристань, верфь, назвали ее позже в честь понаехавшего с визитом (на самом деле он там был проездом, ром и погодка ему понравились, он сам писал!) Адмирала Нельсона Nelson's Dockyards, и жизнь закипела.

Сейчас база разрослась. Старенькая акватория давно не выдерживает размеров современных яхт, поэтому туда пихают всякую мелочь, а больших дядь загоняют в соседний залив, Фармауф Бэй:

Место есть для всех - и для больших, и для маленьких:

Там в туалете я увидел кран, который захотел свернуть и утащить.

Что я делал в туалете? Краны пиздил конечно. Крепко прикрутили, потому наверное столетиями держится. Он прекрасен.
В доки не поперся, не хотел плату за вход платить. В кафе возле пирса вкуснющщие сэндвичи. Цены кусаются, доллары принимают, кредитки НЕТ! Имейте в виду, берите кэш.

Следующее - про Ширлис Хайтс или нафига надо карабкаться на гору?

Прямо напротив Английской Бухты (чего я пишу "залив", залив это bay?) через горло пролива высится гора Ширлис Хайтс. Англичане туда забрались со временем и отстроили туристическую ныне достопримечательность - Lookout, или смотровой пост.

Конец восемнадцатого века, ага, но поверьте, карабкаться на эту гору без дорог, увязая в очень болезненных колючках, под жарким солнцем, да еще и таскать туда стройматериалы - это не для влюбленных в природу.

Смотровой пост имел несколько неоспоримых преимуществ - прекрасный вид на окрестности:

Прохладный бриз круглое время года - ммммм! Там был (да и есть) туалет с просто дух захватывающей картинкой - так бы и ссал не переставая!

Оттуда видны просто сногосшибательные закаты:

И вид на оба залива:

И кроме всего этого неоспоримого имелось еще пара-тройка вещей по мелочи: гарнизон, четыре дальнобойные пушки, сигнальный пост, запас провианта и свой скотно-куриный двор. Нафига? Дело в том, что у Англии в те времена отношения с той-же Францией были, мягко скажем, весьма натянутые, а захват острова каким-нибудь Людовиком означал потерю весьма значительной доли от продажи рома (да и сами Ройал Нэви хавали ром как бегемот веники - на кораблях вода портится мгновенно, поэтому ром был стратегически важным сырьем) и подрыв репутации Флота Ее Величества, что тоже было важно в те времена.

Вот и отстроились. Видимость - миллион на миллион. Прямая связь с Заливом. Раннее предупреждение - гляньте там на последней картинке на ближнем к нам заливе (это и есть Инглиш) есть такой апендиксный выступ сверху, знаете что это?

Дремучий угрюмый форт надежно прикрывал вход в бухту. Но-пасаран по-Британски. Насколько я знаю, именно по этому лягушатники туда так и не сунулись. Пираты вроде бегали, но без особого успеха, испанцы тоже чего-то творили, но как и оказалось Британская Корона пустила там корни практически на все это время.

Едем дальше? Мост Дьявола!

Если большинство тур-чудес Антиги сотворено руками человека, до Мост Дьявола - тут Матушка Природа оторвалась по-полной.

Это естественное эродированное скальное образование на самом востоке Острова. К нему ведет ужасная каменистая дорога, по которой на компакте нужно ехать предельно осторожно, можно легко сесть брюхом на камень.

Чахлые кустики жмутся к голым скалам, обдуваемым резвым атлантическим ветром. Пляжей нет, одни камни и рифы в море.

Ходить по нему не противозаконно, но противопоказано. Если волна собьет с ног и с него скатишься - пиздец без разговоров. Даже самый сильный пловец не выгребет. Что кстати и случилось с одним туристом. Местные говорят с яхты скинули труп, а его прибило к этому мосту, ну вот один турист и решил его "спасти". Двухсотых стало двое.

На моих глазах приехала группка туристов и один идиот таки прошелся взад и вперед. Получил свою ачиву. Я бы не стал, хоть и хорошо плаваю. И если что, прыгать за ним точно не буду, наоборот - включу камеру и выложу на Ютуб.

Делать там особо нечего, разве что на волны посмотреть. Океан там суров и могуч. Там пустынно, никаких сервисов, ветренно и прохладно.

Поехали на Беттис Хоуп!

Основание этой сахарной плантации фактически начинает темную полосу в истории Антиги. Берущая начало в 1650 году, история рассказывает о фактическом порабощении острова.
Приехавший с о.Левард Кристофер Корднингтон назвал так плантацию в честь своей дочери, в 1674 году.

Это была первая успешная плантация на острове, поставленная на коммерческую основу. Это была первая, и скорее всего последняя плантация, хоть частично восстановленая и превращенная в музей. А так весь остров покрыт этими башенками - развалинами сахарных мельниц-прессов.

Дело в том, что выращивание тростника есть довольно трудоемкое занятие. Местные с этим не справлялись, да еще стали мереть от желтухи, завезенной колонистами, поэтому выбор пал на рабов из Африки, которые противостояли желтухе в 10 раз лучше местных, да и чего греха таить - работали значительно лучше, так как были более физически развиты.

Из-за успеха Бетти, весь остров вскорости покрылся плантациями, а его население увеличилось чуть-ли ни в четверо.

Сегодня в Беттис Хоуп можно видеть полностью отреставрированную мельницу:

И остатки дома приказчика со всякой утварью, найденной во владении.

Внутри никого не было. Заходи, трогай, приобщайся. Но по всей видимости школьников туда таскают на регулярной основе. Знай сцуко историю! Вот она, прямо перед тобой!
Да, мельница рабочая. Запустить.. думаю дня хватит, только лопасти повесить.

Сколько там рабов померло.. Никто не считал. И бунты были, ага, но подавлялись они весьма жестоко.

Ром, полученный на этой плантации, был знаменит на все Карибы из-за своего мягчяйшего вкуса.

Форт Джеймс был построен в самом начале 18-го века вконец разосравшимися с французами англичанами. Угроза нашествия была весьма и весьма реальной, и удобный по всем меркам порт Сент-Джонс срочно нуждался в защите.
Дело в том, что весь ром свозился именно в Сент-Джонс, поскольку Инглиш Харбор все-таки немного мелковат. Поэтому СД и превратился в столицу со всеми вытекающими.

Форт надежно прикрывал вход в залив. Сколько там было пушек уже неведомо, но много, очень много.

Пушки настоящщие, англицкой стали. Это более современные гладкоствольные, отлиты в 1803-1805 годах в Англии, на замену стволам столетней давности, оставшимся еще со времен основания форта. К сожалению, "родных" стволов время не сохранило. :(

Прострел акватории - отличнейший. Места - вагон. На случай атаки с земли пушки были направлены на 360 градусов. Вид - упасть и не встать.
Но к сожалению антигуанцы спохватились спасать историю слишком поздно. Все строения на острове из сланцевого известняка, раствор которым крепились блоки сохранился лучше самих кирпичей, ветер выел почти наполовину.

Хоть что-то замазали, и то ладно.

Так и щурятся подслеповато древние ржавые пушки на проходящие мимо суперсовременные лайнеры, и еще 300 лет будут..

Сейчас там работает ресторан, рядом пляж и площадка для отдыха и барбекю. Пользуется успехом в основном у местных.
Пляж хорош!

А теперь блядь поговорим про столицу ~~нашей родины~~ Антиги город Сент-Джонс. Большей дырищщи я не видал на всем острове. Местные дерут цены - Манхеттан тихо плачет в углу. Маленькая бутылка Хёйникена - 8 долларов. Американских долларов, а не карибских (курс 2.6:1). Текстиль, сувениры, поделки - ВСЕ либо кетай, либо Тайвань. Местные не делают вообще нихуя, разве что бананасами-ананами торгуют. Несколько ювелирных магазинов - Сакс на 5-й Авеню удавился бы от зависти всем коллективом. Вот, посмотрите на типичную улочку в даунтауне:

Почему, вы спросите, такая апатия к производству уникального местного колоритного контента? А вот почему:

Туристы с кораблей - страшная сила. Их сгоняют на берег на несколько часов, они не знают даже куда сунуться, и у них есть деньги - они все купят. А потом будут трясти кетайской хуйней за 3 доллара, которую им впарили за 100 (я не шучу!) и говорить как хорошо они провели время в Антиге. Вот местные и не напрягаются. Для вашего сведения: для своих та-же бутылка Хёйникена стоит 50 US центов.

Единственное что запомнилось в столице - водоотводы по краям тротуаров.

Да творчество на стеклах магазинов, актуальное и для Америки.

К месту припомнилось, водоотводы по краям дорог и тротуаров иногда такие, что слетевший с дороги Ниссан булькнет туда с головой, никто и не заметит. Льет тут судя по всему страшно. В сезон.